Había celebridades extranjeras como Anne Hathaway y Liz Hurley. Hubo compañeros de alta costura como Donatella Versace y Tom Ford. Y hubo periodistas, como Anna Wintour y Suzy Menkes, que hicieron una crónica de su mundo.
La élite de la moda y el entretenimiento se reunió el viernes en Roma para presentar sus últimos respetos al diseñador Valentino Garvani, fallecido el lunes a los 93 años y cuya carrera de seis décadas creó una de las prendas más memorables del siglo XX. Se unieron a multitudes de romanos -tanto adinerados como burlones- que se habían reunido para llorar a un hombre cuya historia de vida, desde su llegada a Roma en 1959, se había entrelazado con la de su ciudad adoptiva.
Cientos de personas se reunieron dentro y fuera de los cavernosos muros de ladrillo de la Basílica de Santa María de los Ángeles y Mártires, una de las iglesias más altas de Roma, que Miguel Ángel construyó en el siglo XVI a partir de un complejo de baños romanos en ruinas.
La mayoría vestía de negro, salpicado aquí y allá por un intruso de rojo, el color que se ha convertido en una marca registrada del imperio de la moda Valentino. Quienes no pudieron asistir al funeral enviaron grandes coronas, como la actriz Sophia Loren, cuya ofrenda llevaba el mensaje: “Siempre en mi corazón”.
Fue un escenario apropiado para un funeral solemne que abordó repetidamente el tema de la belleza, la fuerza impulsora de una carrera en la que Garvani diseñó vestidos para celebridades como Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor y Julia Roberts.
Al comienzo del funeral, el reverendo Pietro Guerini describió al Sr. Garvani (conocido por muchos sólo por su nombre de pila) como un “buscador de belleza, un creador de belleza”.
“Queremos agradecer al Maestro Valentino por el tesoro de belleza que entregó a las personas y a toda la humanidad”, dijo el padre Guerrini. “Le agradecemos los numerosos regalos de belleza que ha creado, trayendo así felicidad”.
A principios de esta semana, los escaparates de la tienda insignia de Maison Valentino en el centro de Roma quedaron oscurecidos por paneles negros adornados con uno de los comentarios más famosos de Garavani: “Amo la belleza. No es mi culpa”.
El funeral concluyó con unas pocas palabras de dos de los colaboradores más cercanos de Garavani: Giancarlo Giamatti, su socio comercial de toda la vida, y Bruce Hoeksema, su socio desde 1982.
Giametti dijo que aprendió a apreciar la belleza a través de su relación con Garvani. “A través de él entendí lo que significaba”, dijo Giametti. “Era una belleza”, añadió, “que nos siguió durante toda nuestra vida, se quedó con nosotros”.
Ahogado por la emoción, Hoeksema dijo: “Hoy no me despido, te doy las gracias. Por elegirme, por caminar conmigo y por dejarme para siempre”.
Después del funeral, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, lamentó la muerte de un hombre cuyo trabajo se había convertido en sinónimo de la ciudad.
“Valentino encarnó la belleza de Roma, supo llevar la luz y los colores del patrimonio de nuestra ciudad al escenario mundial”, afirmó Gualtieri, añadiendo que la ciudad honrará al diseñador, “como merece ser recordado, porque es un símbolo de la belleza y de nuestra ciudad”.
En un artículo publicado esta semana en el periódico local de Roma Il Messagerro, Mario Azello, un veterano cronista de todo lo romano, recordó que Garvani dijo una vez: “No trabajo en Roma, estoy en Roma”. Fue un testimonio, escribió Azello, de la conexión espiritual y artística del diseñador con la ciudad: era “un príncipe romano que se preocupaba por la imagen global de Roma e hizo mucho para promoverla”, organizando espectáculos y celebraciones en los lugares emblemáticos de la ciudad. Su ropa, como la de la ciudad, poseía una “eterna formalidad”.
Para subrayar la popularidad de Garvani, unas 10.000 personas hicieron fila pacientemente en una vigilia celebrada el miércoles y jueves en una sucursal del Palazzo donde tiene su sede la Maison Valentino.
El resurgimiento atrajo tanto a quienes podían usar las creaciones de Garvani (algunas de las cuales costaban miles de dólares) como a muchos que sólo podían aspirar a comprar una. Gabriela Camicia, de 85 años, vino a rendir homenaje a una diseñadora cuyo ascenso a la fama coincidió con su juventud y el glamuroso mundo de la Roma de los años 60. “Para nosotros era inimaginable que pudiéramos permitirnos esa ropa, pero incluso los sueños pueden inspirar la vida”, afirmó Camicia. “El solo hecho de verlos nos dio mucha alegría”.
Los dolientes estallaron en aplausos cuando el ataúd de Garvani fue trasladado a lo largo de la nave de la basílica. Luego se lleva el ataúd para enterrarlo. Cementerio Prima Porta en Roma.
“Fue un líder de la era de la moda y eso es lo que lo hizo tan excepcional, y la razón por la que tanta gente cruza el continente hoy”, dijo Menkes, quien ha pasado un cuarto de siglo escribiendo sobre moda para The International Herald Tribune.
“No se trataba sólo de confeccionar su ropa, sino que también establecía relaciones con sus clientes”, añadió Menkes.
“Les encantaba la ropa, lo amaban a él y él la amaba. Realmente no puedo pensar en otro diseñador que podría haber asumido el control si hubiéramos pensado así”, dijo. “Fin de una era.”
