“Tengo parálisis de análisis”, dice mi amigo Mite, un argentino afincado en Madrid. Mite es un viajero mundial, pero siempre se ha sentido confundido cuando se trata de Grecia. “Hay muchas islas. ¿Cómo decides?”
Hay más de 6.000 islas griegas, por lo que era una pregunta justa, y probablemente se hagan muchos visitantes potenciales. Como tenía planes de ir a Grecia, me pregunté la respuesta.
Comencé con un proceso de eliminación: descarté cualquier cosa como un aeropuerto (demasiado lleno) o deshabitado (demasiado vacío). Luego agregue acceso al ferry (no tengo un yate), muchas playas, buenos restaurantes locales y buenos hoteles. Además, una rica historia, una población local acogedora y proximidad a otras islas (para excursiones de un día). Si a esto le sumamos la mítica guarida de Cyclops, tenemos un ganador. Seis mil se convirtieron en uno: Serifos.
Serifos se encuentra en las Cícladas occidentales. Si miras un mapa del archipiélago griego, está casi en el centro, entre Syros, Paros y Milos, pero sus vecinos no tienen reconocimiento de nombre. No es enorme, aproximadamente 29 millas cuadradas, pero tiene 70 playas. Fue colonizado en el siglo VII a. C., lo que lo convierte en un pequeño punto del archipiélago. Y un amigo griego me dijo que era el lugar perfecto y recién descubierto para pasar una semana. Ideal platónico de una isla griega.
Así me encontré (con mi marido y nuestros dos hijos) en el mostrador de una empresa de alquiler de coches en el puerto de Livadi, en Serifos, donde nos dejó el ferry.
El caballero detrás del mostrador me dio un mapa de la isla, que era lo que esperaba. Lo que no esperaba es que cuando estaba a punto de salir, me detuvo y comenzó a cruzar la carretera en la parte sur y oeste de la isla con un marcador negro grueso.
“No puedes conducir aquí. Eso sería un gran problema”, dijo Mape, moviendo el dedo.
Un problema importante porque las carreteras estaban intransitables o un problema importante porque las carreteras estaban peligrosamente cerca del mítico trono de los Cíclopes, no especificó. Así que dejamos el puerto, hicimos caso a su advertencia y nos dirigimos al norte, hacia las montañas y a Chora, la ciudad principal de la isla.
Llamar a Chora la capital de Serifos, aunque es cierto, es engañoso. Es más como un grupo de casas cuadradas encaladas escondidas en la cima de una pequeña colina con vista al mar. La ciudad se compone de cafés iluminados por el sol, panaderías locales, algunas iglesias, calles vacías que parecen un automóvil, un montón de paisajes y más pasos de los que puedes contar en tu vida. Mi marido decidió que quería ir a la iglesia de San Constantino, la torre de vigilancia de la ciudad. Mi hija encontró tres boutiques que quería explorar antes de cenar. Y mi hijo corrió a leer el encantador menú azul y blanco de un restaurante. Café Stratos. Desde el momento en que entramos en su cegador abrazo blanco, Chora nos conquistó.
Nos alojamos en un pequeño apartamento alquilado en Airbnb y al día siguiente nos mudamos enseguida. Con kilómetros de playa para explorar, teníamos que decidir a cuáles queríamos ir y cómo llegar a ellas. Pregunté por ahí y todos mencionaron una cosa.
“Hay que prestar atención al viento”, dijo Stephanie Kaselakis Kyles, una greco-estadounidense cuya familia es de la isla y que viaja allí desde hace 40 años. “Es constructivo. Todo en Serifos está moldeado por el viento: las montañas, los árboles, la gente”.
Desea asegurarse de estar en una playa que no esté siendo dañada por fuertes vientos. Así que seguimos el consejo de los lugareños: si el viento viene del norte, va al sur, etc. con viento fuerte del oeste, nos dirigimos a Sili Amos, una media luna arenosa en el lado este de la isla.
Serifos es montañosa, rocosa e inhóspita. Esta es una tierra que ha sido erosionada por milenios y moldeada por los caprichos del viento Mistral. Serifos es salvaje, un lugar que parece más conectado con su mitología que otras islas brillantes. Aquí no había ningún hotel ni siquiera hace 30 años. Serifos tomó coraje para existir. Pero cuando crees que la tierra es árida y vacía, Serifos te recompensa.
Hay innumerables focos de belleza escondidos en sus colinas. Cuando llegamos a Psilli Ammos, el agua era clara, poco profunda y cálida, la playa estaba prácticamente vacía y toda la zona estaba bordeada de pinos que daban sombra. Horas más tarde todavía no habíamos oído una palabra de inglés. Estaba en forma. Y cuando la perfección se hizo caliente, caminamos hasta el final de la playa, hasta una taberna al aire libre con pisos de piedra, donde la gente se sentaba en traje de baño a comer ensaladas griegas y papas fritas. Esta era la Taberna Manolis y, en lo que a mí respectaba, estaría feliz de pasar los próximos cuatro días sentado bajo su techo de paja.
Pero el viento cambia.
Al día siguiente, con una ligera brisa del norte, los dioses nos empujaron hacia el sur, hasta la playa de Kautulus. Aquí hicimos exactamente lo mismo que el día anterior. Esta playa era de piedras pequeñas y había menos gente, pero seguían los mismos pinos que daban una sombra acogedora, el mismo agua del color del cielo matutino y la temperatura de una bañera, y otra posada indicada al fondo. fin. Serifos es el Día de la Marmota, cuando las marmotas se van de vacaciones.
Honestamente, estuvo bien para mí. Hay cierto atractivo en hacer lo mismo en el mismo lugar todos los días, con la misma dorada perfectamente asada y una jarra de cerveza Mythos fría. Pero tenía un trabajo que hacer, así que decidimos ver la isla desde una perspectiva diferente: desde el agua.
Como nuestra familia no tiene yates, la única opción era alquilar uno. Al día siguiente, dejamos de lado la precaución y nos dirigimos a babor, en una RIB (embarcación neumática rígida) de 20 pies y patroneada por Giannis Gillis.
“Nuestro objetivo es hacer de hoy el mejor día de sus vacaciones”, dice Gillies, un hombre corpulento con barba blanca. Un Ernest Hemingway griego.
“Son unas vacaciones realmente largas”, dije. “No pongas promesas en tu boca que tu barco no cobrará”.
“Veo que tenemos que hacer esto muy especial”, dijo. “Sube al avion.”
Mis hijos y yo hicimos lo que nos dijeron (mi marido la pasó muy mal trabajando en tierra firme). El Sr. Gillis nos ayudó a subir a bordo y nos ofreció bebidas. Hasta ahora mi dinero estaba en él.
Y nos fuimos.
Sobrevolamos el agua y Nikos Kotis, el asistente excepcionalmente bronceado del Sr. Gillis, puso la música. Durante la siguiente hora, éramos solo nosotros, Taylor Swift y el mar Egeo. Nuestra primera parada fue Poliagos, una isla completamente deshabitada, si no contamos la cantidad de cabras que viven allí durante todo el año. (“Polyagos” se traduce como “muchas cabras”). Gianni nos condujo a una gran cueva abierta, marcada por un pozo circular en la parte superior.
“Se llama Fanara”, dijo.
Nunca he visto nada igual. Mis hijos, sentados en la proa del RIB, me miraron para ver si podía creer lo que veía. No pude. Fue el Panteón diseñado por Poseidón.
Por muy tentadoras que sean las olas, eran muy fuertes y Gianni quería llevarnos a la isla vecina de Kimolos y a un lugar llamado “agua azul”. Todo este océano se puede caracterizar como “agua azul”. ¿Cuánto más azul puede ser el agua azul que el agua azul? Entonces lo vimos.
“Parece que no es real”, dijo mi hija.
Parecía un derrame químico, como agua teñida. Gianni explicó que los minerales de la roca se habían filtrado en el agua a lo largo de los años, volviéndola de un horrible tono zafiro. Me volví para explicarles esto a los niños, pero ellos ya estaban saltando para explorar todo ese azul cercano.
Media hora después, sintiéndome la mamá menos divertida del mundo, los saqué del agua. Ya era hora de ir a Kimolos y llamar a una improbable posada gourmet en la playa. carne picada. Una hora después (y el mejor pescado frito de mi vida) estábamos de vuelta en el barco, salados, felices y tranquilos, de regreso a Serifos. Taylor nos dio una serenata durante todo el camino.
En nuestra última noche en la isla, mi marido y yo fuimos Club Náutico Sérifos, que no tiene yates y no es un club. Este es un bar local muy animado en el agua. Estuvimos allí para tomar unas copas con George Kasselakis, el padre de Stephanie y experto en serifos, que vive en la isla desde hace 40 años.
“Cuando llegué aquí en los años 80, había un restaurante”, dijo. “Toda la isla tenía una casa en alquiler. Un día iba conduciendo y vi a un hombre con un cartel que decía que estaba vendiendo su casa. Así que lo compré.”
Le pregunté al Sr. Kaselakis cómo pensaba que podría cambiar Serifos en los próximos años.
“Serifos no es Mykonos. Ese lugar es un zoológico. Y Paros es peor: tienes que estacionar a 10 millas de donde quieres estar”, dijo. Pero Serifos nunca perderá su carácter, no creo que los lugareños lo hagan. Permitelo.
