Valentino Garvani quería crear prendas bonitas para mujeres que pudieran permitírselo. El diseñador perpetuamente bronceado, cuya visión del glamour de la jet set sólo era comparable a su propio estilo de vida de yate y pug, murió en enero. Así que había una razón obvia para sacar del calendario de la Semana de la Moda el primer desfile propiamente dicho después de su muerte y regresar a Roma, donde vivió, trabajó y murió. Puede que Milán y París sean las capitales del estilo europeo, pero Roma tiene mejor pinta.
Garvani dejó su marca hace casi 20 años. Pero su singular enfoque de la belleza no estuvo exento de obstáculos para su sucesor más reciente, Alessandro Michele, que se hizo cargo de la casa de moda en 2024. “Es un ADN complejo porque la belleza siempre está cambiando”, dijo después del desfile, que tuvo lugar en el Palazzo Barberini del siglo XVII. “Esta colección trata sobre Valentino. Se trata de belleza. Pero (también) se trata de la tensión entre la marca y yo, una belleza que estoy tratando de traducir”.
Como diseñador conocido por vestir a Harry Styles con perlas en Gucci y utilizar el leitmotiv pasoliniano de las luciérnagas para representar el antifascismo en su primer desfile para Valentino, la idea de Michelle sobre la ropa bonita es menos sencilla. Por el contrario, Garvani no utilizó la moda para incitar a la igualdad de género, provocar cambios políticos o incluso marcar tendencias. Como dijo una vez Los New York Times: “Es muy, muy simple. Intento que mis hijas luzcan interesantes”.
Así que Michele hizo lo que haría cualquier buen chico italiano y en su lugar hizo su desfile de otoño/invierno en parte sobre su madre. Ambientada en la década de 1980, que Michelle describe como “una época de positividad y brillo”, cuando las mujeres de repente tenían “el control de su presencia y de sus cuerpos”, era una definición definida por túnicas contrastantes con tonos joya, hombros anchos y cinturones de satén. Los pantalones vaqueros en spray eran ajustados con dobladillos bañados en encaje y las medias eran transparentes y lila.
Michele estudió en la Academia de Vestuario y Moda de Roma, conocida por crear diseñadores de ropa más que moda. Aquí, algunas joyas y puños sorprendentemente grandes eran prueba de que no había diferencia entre las dos prácticas. También es, como la mayoría de su trabajo, un buen elemento disuasivo para los imitadores de la calle. El look final, el conocido rojo de Valentino, es un vestido largo con espalda escotada, traído por el propio Valentino.
Pero la ubicación tuvo otro giro oportuno. Roma ha sido un faro para las estrellas de cine desde los años cincuenta. Fue aquí donde Garavani conoció a Elizabeth Taylor mientras filmaba Cleopatra y la convenció de usar un vestido para el estreno, y donde comenzó una amistad de toda la vida con su compañera romana, Sophia Loren, quien vistió Valentino para un Oscar honorífico en 1991.
No sólo ayudó a establecer la línea sartorial entre Via Condotti y la alfombra roja de Hollywood con Armani, sino que vistió a más mujeres ganadoras del Oscar que cualquier otro diseñador. Valentino también fue uno de los primeros diseñadores en vestir a una ganadora del Oscar con un vestido vintage cuando vistió a Julia Roberts con un vestido negro con corte en Y de 1992, que ganó para Erin Brockovich en la ceremonia de 2001.
Michele se hizo cargo de Valentino y convirtió a Gucci en un depósito de excentricidad caótica y retro valorada en 7.500 millones de libras esterlinas. Kering, propietaria de Gucci, está ahora en proceso de comprar Valentino. Ojalá Michele haga lo mismo con Valentino, siempre a la sombra de Dior y Saint Laurent.
“Es un momento extraño trabajar en la moda, cuando afuera hay guerra, no es fácil”, concluyó entre bastidores. “Pero puedo hacerlo, nada más”.
