“Crees que los conoces”, interrumpió siniestramente nuestro guía turístico Hannes, “nunca los conoces”.
Se refiere a las dunas móviles del puerto de Sandwich en Namibia.
Esta es una escena representada en el salvapantallas global; Las imponentes dunas del desierto de Namib se ven repentinamente apiñadas entre una fina franja de arena y las rompientes olas del Océano Atlántico Sur.
Con permiso, habilidad y un poco de trabajo duro, es posible atravesar estas arenas en constante cambio en un confiable 4×4.
Pero Hanes, dueño de un negocio que lleva turistas a Sandwich Harbor, siempre lleva una radio de emergencia.
La parte más sorprendente es que mi novio y yo nos dirigimos solos hacia el norte y pasaremos dos días recorriendo por carretera la Costa de los Esqueletos, también conocida como la costa más mortífera del mundo.
Ambos estamos tomando notas.
La costa occidental de Namibia no es para los pusilánimes.
Iblis Gale-Coleman y su novio en Sandwich Harbour, Namibia, antes de dirigirse solos al norte y pasar dos días recorriendo por carretera la Costa de los Esqueletos, también conocida como la costa más mortífera del mundo.
Con un permiso, habilidad y un poco de trabajo duro, es posible atravesar estas arenas en constante cambio en un confiable 4×4, pero la costa oeste de Namibia no es para los pusilánimes.
Desde ‘Las puertas del infierno’ hasta ‘La tierra que Dios hizo con ira’, sus apodos revelan nada menos que una reputación temible.
Desde ‘Las puertas del infierno’ hasta ‘La tierra que Dios hizo con ira’, sus apodos revelan nada menos que una reputación temible.
En algún momento, alguien se instaló en la ‘Costa de los Esqueletos’, inspirada por sus 300 naufragios documentados, pero sus límites exactos son objeto de controversia.
Algunos dicen que se extiende desde Angola hasta el río Swakop, mientras que otros lo clasifican estrictamente dentro del Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos.
Otras afirmaciones sugieren que incluye todo el tramo donde el desierto de Namib se encuentra con el mar; a juzgar por los naufragios y los cadáveres, este último probablemente gane.
La muerte está en todas partes, desde los huesos de las ballenas hasta las cáscaras de naranja de las ostras extintas. Parece que aquí todo ha venido a morir.
Al ponernos en camino, nos despedimos de Hannes.
Nuestro itinerario de 393 km (244 millas) se extiende desde Walvis Bay hasta Tora Bay, con una estadía de una noche en las excavaciones de temática marinera en Cape Cross Lodge.
El tiempo total de conducción es de unas cinco horas, con algunas horas adicionales asignadas para desvíos.
En algún momento, alguien se instaló en la ‘Costa de los Esqueletos’, inspirada por los 300 barcos registrados, pero sus límites exactos son objeto de controversia.
La muerte está en todas partes, desde los huesos de las ballenas hasta las cáscaras de naranja de las ostras extintas. Parece que aquí todo ha venido a morir.
El microclima de la Costa de los Esqueletos también crea una niebla casi constante, mezclada con el polvo de los vehículos que pasan; piense en los faros constantes, incluso a media mañana.
Con nuestra Ford Ranger alquilada y nuestra carpa en la azotea, esperamos que nuestro equipo resista la prueba.
En el espejo retrovisor, el fondo de contenedores de envío de Walvis Bay, apilados en colores primarios como Jenga metálico, se aleja.
No hace falta mucho tiempo para darse cuenta de que la grava suelta C34 es un peligro.
En parte arena, en parte pedregal, es cuestión de rezar para tener tracción y mantener un ritmo constante.
El microclima de la Costa de los Esqueletos también crea una niebla casi constante, mezclada con el polvo de los vehículos; piense en los faros constantes, incluso a media mañana.
Estas luces lejanas se funden con el espejismo al borde de la carretera.
El C34 se encuentra entre el desierto y el océano.
Hienas y chacales merodean por la noche y, para los verdaderamente desafortunados, existe el riesgo de que los leones del desierto hayan comenzado a retirarse a la costa.
Hienas y chacales deambulan por la noche y, para los verdaderamente desafortunados, existe el riesgo de que los leones del desierto hayan comenzado a retirarse a la costa.
Nunca antes entendí el término “silencio ensordecedor”. Sin embargo, después de una hora de conducir por el desierto sin marcar, la poza para nadar de Saugata nos recibió con un vacío casi doloroso.
Recientemente, una leona mató a un filántropo en el campamento de Hwanib.
Durante el día, estas “amenazas terrestres” son en su mayoría invisibles (a menos que seas lo suficientemente inteligente como para detectar sus huellas).
Sin embargo, Sagar lleva su ira a flor de piel.
Su corriente de Benguela ha estado rodeando barcos durante siglos y, al cabo de una hora, el naufragio de Zilla apareció a la izquierda.
Destinado a la chatarra india, el arrastrero fue desguazado en 2008. Nadie volvió a buscarlo, y no los culpo.
Paramos unos minutos, tomamos algunas fotos y regresamos felices al auto. Algo en el metal que se oxida lentamente te provoca escalofríos.
Estos signos abandonados de industrialización, ya sean barcos o minas de diamantes, salpican la costa.
En un lugar, un sitio de excavación se inundó con agua súper salina, creando el icónico pozo para nadar del ‘Mar Muerto’, un lago de color verde brillante donde los nadadores flotan sin esfuerzo desde la sal.
Un tramo peludo de playa nos recompensa con la vista del naufragio de Winston en el horizonte y, después de un rato, regresamos a Bali para ver el motor quemado del naufragio del Benguela Eagle.
Nunca antes entendí el término “silencio ensordecedor”.
Sin embargo, después de una hora de conducir por el desierto sin marcar, la poza para nadar de Saugata nos recibió con un vacío casi doloroso.
Mi novio nada primero (demasiados insectos muertos para mi gusto), pero al ver sus piernas levantarse mientras agita ambos brazos, no puedo resistirme a entrar.
Su terror es de otro mundo y estamos susurrando.
Cuando llegamos a Cape Cross esa noche, una capa punzante de sal está atravesando nuestra piel, pero ¡vaya, vale la pena!
Después de historias sobre leonas errantes, acampar en el techo aumentó mi ansiedad.
Aún así, Cape Cross Lodge se siente seguro.
Rodeado por una colonia de 210.000 focas hediondas, sus lugares para acampar cuentan con altos acantilados y abundantes menús fijos en un restaurante con vistas al agua.
Nuestra última parada es Rusty Old Oil Rig, un artilugio de varias capas que no ha producido nada de valor y ahora es el hogar de una familia de chacales.
Al salir del parque, el esqueleto se encuentra sobre las rocas, en mi opinión, en la costa. No es por entrar impertinente en ningún lado
Alimentándose y descansando, el último día llega demasiado pronto.
Un largo tramo de conducción en la playa nos recompensó con vistas del naufragio de Winston en el horizonte y, poco después, regresamos a Bali para ver el motor quemado del Benguela Eagle Wreck.
A media tarde, ingresamos al área “oficial” del Parque Nacional Skeleton Coast, obteniendo un permiso gratuito antes de conducir a través de una siniestra calavera y tibias cruzadas.
Nuestra última parada es Rusty Old Oil Rig, un artilugio de varias capas que no ha arrojado nada de valor y ahora es el hogar de una familia de zorros.
Al salir del parque, el esqueleto se encuentra sobre las rocas, en mi opinión, en la costa. No es para entrar impertinentemente en ningún lado.
Hay reglas del juego: teléfonos satelitales, tanques de combustible llenos, pautas estrictas para acampar y absolutamente nada de nadar en el océano. Conducir a veces cansa y la carretera constantemente presenta una curva resbaladiza o un bache repentino, listo para aprovecharlo.
Inquietante pero que induce a la visión, visítelo, no juegue con él.
