soyEn la gran jerarquía de la moda parisina, es difícil para una marca destacar. especialmente cuyo Golpe maestro Una zapatilla blanca que combina con todo. 20 años después de que Veja comenzara a vender calzado sustentable, se ha convertido en la marca asequible por excelencia para las mamás que usan scooters, los millennials con mentalidad sustentable y los peces gordos de primer nivel que quieren usar sus valores en sus pies éticos cubiertos de cuero.
El cofundador de Veja, Sébastien Kopp, dice que no sabe por qué a la gente le gustan sus zapatillas tal como están hechas o cómo lucen. A la empresa le apasionan las prácticas sociales y de comercio justo, “pero como no realizamos encuestas, no comercializamos, simplemente no conocemos esta información”, afirma desde la sede de Vezer en París.
Ni siquiera lo hace gratis. Cuando la actriz Emma Watson quiso un par, hizo lo que ninguna celebridad hace: “y los compró”. También lo hizo Meghan, duquesa de Sussex. “Recibí un correo electrónico de (Palace) preguntándome por ellos, pero pensé que era falso y no respondí”.
el actor Marion Cotillard Una vez figuraba como una marca favorita junto a Valentino y Alexander McQueen, y se informó que la compañía recibió una solicitud del departamento de vestuario maximalista de Emilie en París (sobre la cual Vezza prefiere no comentar).
Lo que Veja sabe es que ha vendido alrededor de 15 millones de pares en todo el mundo. Su éxito depende de varios factores. Como un bolso tote Daunts o incluso un mocasín, los accesorios de marca se han convertido en señales materiales de gusto o interés, una forma de vestir lo que vale.
“El Veja V le dice al mundo que este entrenador está diseñado y construido de manera responsable, y que a usted le importa”, dice Ima Shah, directora del sitio de pronóstico de tendencias Stylus. La moda también ayudó. La ropa de gran tamaño es popular en este momento, pero naturalmente informal. “Los pantalones grandes y los zapatos grandes no funcionan. Un zapato elegante formaliza el look, lo hace elegante”, dice.
Wet fabrica calzado deportivo, pero los modelos anteriores, que son los más populares, son zapatillas eficaces para aquellos que no quieren usar zapatillas.
Aún así, estos son tiempos extraños para los zapatos. Alrededor del 60% de los 23 mil millones de zapatos que se producen cada año son zapatillas de deporte. Pero según Katy Lubin, vicepresidenta de marca y comunicaciones del mercado de moda List, “la demanda de zapatillas de deporte ha disminuido actualmente alrededor de un 30% año tras año”. La firma de pronóstico de tendencias WGSN dijo que se proyectaba que las zapatillas también disminuirían el próximo año. La gente quiere botas y mocasines, dice Lubin.
No ayuda que en este momento ningún estilo de zapatillas domine. A principios de este año, The New York Times anunció el fin de Dad Coach, pero según List, la figura paterna New Balance 204L Uno de los entrenadores más calientes del año.
La Generación Z usa zapatos delgados como Puma Speedcats, mientras que los millennials como el director creativo de Chanel, Matthew Blazey, todavía usan Nike (que Blazey usó para su debut en Chanel, Bow).
En la pasarela verás las Asics de Cecile Bahnsen, y Prada ha llegado incluso a diseñar las suyas propias. Y a pesar de los mejores esfuerzos de Rishi Sunak, incluso Adidas Samba ha vuelto de entre los muertos.
Sin embargo, las zapatillas blancas dominan. La zapatilla mojada más popular según List es la Campo. Tan sobrio y elegante como su predecesor de la década de 2000, Stan Smith, al igual que la tendencia del “lujo silencioso” y el maquillaje sin maquillaje, su inexpresividad es también su atractivo. La principal diferencia son sus clientes.
“Las Stan Smith son comparables, sí, pero siempre son más jóvenes”, dijo Shah. Si bien Stan Smith tenía prestigio cultural (Jay-Z una vez rapeó sobre ellos), “los valores de las verduras están más asociados con la compra responsable que con las tendencias”. También ayuda que sean franceses, lo que les da cierta elegancia.
Hasta la década de 1980, la sede de Vez en París fue la imprenta del Partido Comunista Francés. Actualizado con un piso de concreto vertido y una escalera estilo Bauhaus, tiene una cantina vegetariana, aunque como algunos de sus zapatos, incluso eso era vegetariano.
Las zapatillas veganas mojadas comenzaron a desaparecer porque “cuanto más mirábamos el cuero, más nos dimos cuenta de que había una mejor trazabilidad de los ingredientes naturales”, dice Kopp. El cuero vegano suele ser sólo poliéster o plástico. “Sé que Stella McCartney es un ícono (en el Reino Unido), pero los zapatos de PVC veganos. ¿Para mí? A.En cuanto a la cantina, dejó de ser vegetariana porque el personal echaba de menos el queso.
Cope lanzó la marca con su amigo de la infancia Francois-Ghislaine Morillion –ambos trabajaban en finanzas– luego de notar una falta de zapatos que favorecieran las prácticas éticas y la trazabilidad en su proceso de fabricación. La empresa emplea ahora a 500 personas y ha producido 14 millones de pares de zapatillas, alcanzando un comercialismo y una ubicuidad que alguna vez resistieron lógicamente.
El punto conflictivo del modelo de sostenibilidad estándar –que propugna un enfoque de “no fabricar, no comprar, no tirar nada”– es que los empleos también están en juego. Por eso, Cope cree que el problema son momentos de consumo como el Black Friday. “Crea una economía y una mentalidad que no es buena”. Mojado no participa. El sitio web de la empresa publica los contratos de sus productores y los salarios de los trabajadores de la fábrica.
El lavado verde también es un problema, afirmó Kopp. “Se ha adoptado el término reciclaje”, afirma. Esto es especialmente cierto en el calzado, donde un par de zapatillas puede contener hasta 40 materiales diferentes.
“No sólo es difícil reciclarlo, sino prácticamente imposible”, afirma Daniel Schmitt, jefe de operaciones de reparación de Vesar. Debido a esto, ahora opera con varios zapateros, con la idea de que un par pueda reciclarse (“o regenerarse”, dice Schmitt) hasta cinco veces.
Como capital mundial de la ostentación, el reciclaje no es algo que usted asocie con la moda parisina. Pero tampoco lo es la moda rápida, y el mes pasado Shayne abrió una tienda en la capital francesa. “No es ninguna locura”, dijo Kopp. Está Primark, está la corrosión. Nadie puede dejar de consumir ni está realmente intentando dejar de consumir”.
Sus prácticas “nos muestran lo que está bien en nuestra cadena de suministro y lo que está mal en las cadenas de suministro de otros”, que es exactamente como funciona. “Somos los abuelos de esta industria, somos de otra época”, afirma Kopp.
