Nuestro viaje comenzó con una descarga de adrenalina: en la primera hora, mientras probábamos arándanos y frambuesas silvestres, un par de noruegos pasaron a nuestro lado en bicicleta, eludiéndose por un estrecho sendero del bosque. No los oímos venir; El bosque absorbió el sonido de su aproximación.
Aunque entonces no lo sabíamos, los dos ciclistas serían algunas de las personas con las que nos encontraríamos durante los siguientes nueve días.
Mi pareja y yo estábamos en las afueras de Tynset, una pequeña ciudad a unas 160 millas al norte de Oslo, justo al sur de donde Noruega se adelgaza y se extiende hasta el Círculo Polar Ártico y luego, más al este, toca Rusia. El día anterior habíamos iniciado nuestra caminata de 125 millas por parte del mismo. Österdalsledeno el Eastern Valley Trail, una ruta de peregrinación que conduce al norte hasta la ciudad de Trondheim.
Osterdalsleden es uno de los nueve caminos conocidos colectivamente como el Camino de San Olav, un Red de rutas de peregrinación que convergen en la Catedral de Nidaros en Trondheim, el lugar de enterramiento de Olav Haraldsson, el rey vikingo que ayudó a cristianizar Noruega.
Con el tiempo, estas históricas rutas de peregrinación en Nidaros se convirtieron en la principal ruta de transporte entre Oslo y Trondheim. Pero el tráfico comercial ahora utiliza autopistas y ferrocarriles, lo que permite a peregrinos y excursionistas recorrer el camino en paz, un ejemplo de turismo lento verdaderamente sostenible.
Con un ritmo promedio de aproximadamente 14 millas por día, no tuvimos que caminar demasiado rápido, aunque el desnivel total de aproximadamente 13,000 pies sirvió para reducir la velocidad.
El sendero discurre a través de densos bosques, pantanos y marismas llanos y montañosos, alrededor de montañas y lagos, dentro de un parque nacional, a través de ranchos ganaderos embarrados, a través de ríos -algunos de los cuales hubo que cruzar a pie, que estaban debidamente empapados- y a lo largo de algunas carreteras asfaltadas.
Cayó en el punto más alto del sendero. Parque Nacional ForlhognaUn área protegida conocida por sus montañas “suaves”. Después de elevarme a 4.000 pies sobre el nivel del mar, bañado en un silencio ininterrumpido por el canto de pájaros y ovejas, me encontré regresando al término “tierra baldía”. El paisaje era tan árido, tan vasto. Más tarde descubrí que la zona está clasificada como “fjell”, o caída, una alta meseta o tundra montañosa por encima de la línea de árboles, común en el norte de Europa. De hecho, fue sólo cuando regresé al valle y vi los árboles que me di cuenta de que no había notado su ausencia los días anteriores.
No hace falta decir que esta caminata fue diferente de la peregrinación que completé en Shikoku, Japón, hace dos primaveras. El viaje hasta Shikoku fue cómodo; A menudo dormía en el templo y visitaba un konbini o tienda de conveniencia cada pocas horas. Además, en Japón me encontraba constantemente con extraños que me ofrecían ayuda: un viaje en coche, una comida, un lugar donde quedarme.
En Osterdalsleden teníamos que llevar toda nuestra comida en paquetes de alimentos liofilizados. El río nos abastecía de agua. Tuvimos que llevar todo el equipo esencial para acampar, incluida una estufa, utensilios de cocina y un hacha para mayor seguridad.
A pesar de nuestras botas impermeables, teníamos que luchar constantemente con los pies mojados. Tuvimos suerte si podíamos mantener los pies secos durante más de 30 minutos seguidos.
Pero quizás la mayor diferencia fue la falta de gente. En Noruega apenas había nadie por ahí.
Poco antes de llegar al pueblo de Singsas, aproximadamente a mitad de nuestra caminata, nos encontramos con tres biólogos de Trondheim que estaban investigando una planta llamada Gran Genciana Amarilla (Gentiana lutea).. Me invitaron a probarlo; Fue muy amargo.
La noche siguiente, bajo una ligera lluvia cerca del río Goula, unos jóvenes peregrinos checos nos alcanzaron en el camino. Llevaban mochilas muy pequeñas, no tenían bastones, ni filtros de agua ni botas (llevaban zapatillas ligeras para correr). Dijeron que planeaban caminar lo antes posible y esperaban terminar un día antes que nosotros. Se escaparon y nunca más los volvimos a ver.
Las bayas, sin embargo, estaban por todas partes. Además de los arándanos y las frambuesas, encontramos grosellas blancas, bayas de serbal, arándanos rojos, arándanos, fresas silvestres y moras, estas últimas nunca las había probado antes.
Las moras son pequeñas frutas atractivas. Crecen en humedales como tundra, turberas y pantanos, y requieren suelos ácidos con un nivel de pH entre 3,5 y 5; este es un rango muy estrecho. Una curiosa ley noruega de 1970 prohibía la recolección de moras crudas basándose en la creencia de que arrancar la fruta antes de tiempo dañaría el árbol, dejándolo incapaz de producir bayas al año siguiente. Como era casi imposible hacer cumplir la ley, fue derogada en 2004.
Al principio, sufrí un revés importante: mi colchón inflable tuvo una fuga, por lo que pasé las dos primeras noches durmiendo (o más bien, sin dormir) en suelo duro. Pero pronto pasé por un pequeño supermercado que vendía finos colchones de espuma y luego me alegré de volver a acampar.
Sabía que había algunas cabañas y ranchos repartidos a lo largo de la ruta, pero queríamos ser flexibles con nuestro horario y no podíamos encontrar una manera inteligente de reservarlos con anticipación. Al tercer día, cuando entramos en el parque nacional, pasando por el imponente monte Forolhogna a la izquierda y el tranquilo lago Forolsjoen a la derecha, nos encontramos con una pequeña cabaña de madera en lo alto de una colina. Antes de lo que nos hubiera gustado parar, pero parecía que llovía mucho en el horizonte, así que nos acomodamos para pasar la noche.
Al final, terminamos acampando cinco de nueve noches. Durante el resto de la noche intentamos llamar a los anfitriones de la finca unos minutos antes de nuestra llegada, y todo salió a nuestro favor: afortunadamente éramos los únicos peregrinos en el camino durante esos días. El alojamiento era básico; Algunos carecían de ducha. Pero había opciones más sofisticadas y, en consecuencia, más caras.
Mi mochila a menudo me parecía demasiado grande y pesada. Pero en nuestros días más largos, para mi sorpresa, pareció descubrir nueva resistencia.
El último día fue una excepción. Me sentí particularmente débil y cansado. Esa mañana, cruzamos un tramo corto marcado en color burdeos profundo en la aplicación de GPS que usamos para rastrear nuestra ruta, lo que significa que la pendiente era bastante pronunciada (alrededor de 26 grados). Después de luchar, jadear y tomar mucho tiempo para llegar a nuestro destino del día, me di cuenta de que estaba enfermo, probablemente por beber agua que mi filtro no había limpiado completamente.
Quiso la suerte que esa noche nos quedáramos en una preciosa finca con cabañas de madera para peregrinos, y comencé a sudar muchísimo. Al llegar la mañana, la lluvia ha parado y estoy instalado, y estamos listos para salir a la carretera para nuestra caminata final del día: siguiendo el río Nidelva 14 millas hasta Trondheim, su catedral con agujas y el santuario de San Olav.
