Dolce & Gabbana se apoyó en gran medida en el arte de la mala dirección teatral en el segundo día de la Semana de la Moda de Milán, con el objetivo de desviar la atención de sus problemas de deuda, la controversia sobre las pasarelas y la reorganización administrativa.
Su característica estética italiana “molto sexy”, servida con una generosa primicia de La Dolce Vita, estaba en pleno apogeo en la pasarela. Este fue el verano de la Eurocopa con esteroides. Había camisetas ajustadas y micropantalones cortos que hacían que los pantalones cortos parecieran modestos, mientras que algunas modelos simplemente iban en topless. Los jeans están rotos, desgarrados o tachonados con joyas brillantes, mientras que las camisetas presentan estampados gigantes de limones sicilianos y de todo, desde antiguos anfiteatros hasta imágenes en mosaico de Cristo.
El desfile SS27 fue su primera colección de ropa masculina desde su desastroso casting completamente blanco a principios de este año, lo que se suma a la larga lista de controversias previas de la marca. Marca el primer desfile de la marca desde que Stefano Gabbana dejó el cargo de presidente.
En marzo se anunció que el diseñador había dejado el cargo de presidente de la empresa que cofundó en 1985 con su entonces socio Domenico Dolce en diciembre pasado. Como parte de la reorganización en enero, el ex director ejecutivo de Gucci, Stefano Cantino, fue nombrado codirector ejecutivo, trabajando junto al hermano de Domenico, Alfonso Dolce. El papel de Gabbana como codirector creativo permanece sin cambios.
En un mercado de lujo turbulento, la casa de moda se encuentra tratando de sortear una deuda de 391 millones de libras esterlinas. Esta semana se informó que, como parte de las negociaciones con los acreedores, Brand está considerando la posible venta y arrendamiento posterior de varias propiedades de propiedad de la ciudad. Aunque la marca domina la alfombra roja durante la temporada de premios (Coleman Domingo, Patrick Schwarzenegger y Ryan Gosling son fanáticos), una recesión más amplia del lujo ha dejado a la marca en apuros. El programa del sábado fue un recordatorio para sus fans de lo que mejor hace: el exceso.
Más tarde, el líder británico en moda masculina Paul Smith, que expone en Milán desde 2025, también estuvo presente en su especialidad: los trajes. Backstage Smith atribuye el resurgimiento del traje a los jóvenes que no quieren vestirse como la Generación X. “Esos niños tienen ahora entre 18 y 25 años y no quieren parecerse a su padre. Quieren ser inteligentes”.
El diseñador señaló a Harry Styles, quien encarnó la tendencia, pasando de trajes holgados a trajes sencillos y corbatas en el escenario para su último Together Tour. Smith, que cumplirá 80 años el próximo mes, dijo que su pequeño equipo desenterró referencias de sastrería de pasarelas de finales de los 80 y 90 de su archivo con sede en Nottingham, que incluye más de 5.000 piezas.
“En la mente de mucha gente, los trajes significan formales, funerales o bodas”, dijo Smith. “Mucho de lo que intentamos hacer es descubrir cómo hacerlo más cómodo, así que subimos los puños, levantamos el cuello o diseñamos las camisas sin meterlas por dentro”. También había chalecos desabotonados en la pasarela, y alguna que otra camisa también daba un toque de carne.
Smith, que todavía trabaja en su tienda de Albemarle Street en Londres los sábados por la tarde, describe sus trajes como “un poco diferentes” y con “calidad de fieltro” que apunta a costuras acolchadas que aseguran que la tela se curva alrededor del cuerpo, telas livianas que no se deshilachan fácilmente y detalles extravagantes como botones de cocodrilo a ojo y laspodines en todo.
